Déjeuner aux gorges de Sidi Flah

Après cinq heures de route depuis Dar Ahlam, le décor bascule. La piste s’efface peu à peu, avalée par l’immensité ocre du désert. Le vent soulève les grains de sable comme une brume dorée. Et soudain, au creux des dunes du lac Iriki, le camp apparaît. Rien que pour nous. Le silence est total, presque sacré.

En septembre, Dar Ahlam vit au rythme lent et généreux de la récolte des dattes. Dans la fraîcheur matinale, on rejoint les agriculteurs de la palmeraie, guidés par leur gestuelle ancestrale et leur patience infinie. À la main, avec agilité, ils grimpent le long des palmiers pour cueillir les grappes mûres, gorgées de soleil.

À Tizkmoudine, le temps semble avoir suspendu son souffle. Après trois heures et demie de route depuis Dar Ahlam, on découvre un ksar oublié, lentement réanimé par la volonté farouche de ses habitants. Ici, les pierres portent encore les récits anciens, les murs fissurés parlent d’une grandeur passée, et la ...